Fr. 21.12.07 -
Eine Tagesfahrt auf der Panamericana zurück von Otavalo über Quito und Ambato erreichten wir Banos de Agua Santa, ein beliebter Badeort am Fuße des momentan tätigen 5350 m hohen Vulkans Tungurahua.
Eine Eruption des Vulkan Tungurahua
Das Freibad mit zwei unterschiedlich temperierten Wasserbecken liegt direkt unterhalb der Steilwand und dem schweifartigen Wasserfall mit dem klingenden Namen Cascada Cabalera de la Virgen (Jungfrauenhaar - Wasserfall).
Vom heißen Wasserbecken aus betrachtet, war es für uns ein kleines Erlebnis für sich, um 5³° Uhr die morgendliche Dämmerlichtstimmung über dem Städtchen zu betrachten.
Das Schwefelbad in BAÑOS
Wir besuchten die dominikanische Basilica mit ihrem angegliederten religiös-skurrilen Museum.
Darin waren persönlich erbrachte Dankeserweise in Form von Fotos, Schuhen, Brautkleidern, nicht mehr benötigte Krücken, Fahrrad- und Autoteile zu bestaunen. Ein funktionsfähiger 16mm Filmprojektor mit belichteten Filmspulen ließ mein Filmerherz höher schlagen.
Ein original Schrumpfkopf im religiös-skurrilen Museum
Der "Jungfrau des heiligen Wassers" werden hier göttliche Wunderheilungen nachgesagt, deren Quelle aus einer steinernen Schale in der hinteren Seitenkapelle sprudelte. Einheimische Bewohner füllten das wundersame Nass in mitgebrachte Flaschen und Behältnisse. Daneben brannten in einer Grottenähnlichen Nische hunderte von Kerzen.
Naive Wandgemälde im Inneren der Wallfahrtskirche veranschaulichten uns die bisher spektakulärsten "Wundertaten".
Die Kirche in BAÑOS
Wir durchstreiften das kleine friedliche Städtchen, das bei den Ecuadorianer und ausländischen Touristen für seine außergewöhnliche Gastfreundlichkeit bekannt ist.
Im überschaubaren Ortskern findet man Souvenirläden, Kneipen und Restaurants, vor denen sich an Grillspießen pikant gewürzte Meerschweinchen drehen.
An der Häuserzeile der Calle Ambato schauten wir den unermüdlichen Melcocheros bei ihrer fleißigen Arbeit zu. Sie stellen Süßigkeiten her, die man Alfeñique nennt.
Dabei wird ein aus Zuckerrohrsaft gekochter Sirup mit einigen Zusatzstoffen versetzt und zu einem zähen Brei vermengt. Diese hergestellte Teigmaße wird dann durch die Luft auf eine an der Wand hängende Astgabel geworfen, zwischendurch gezogen und gedreht, bis eine gleichmäßige und gummiartige Masse entsteht, der melcocha Teig.
Süßigkeiten fliegen durch die Luft an einer Straßenecke in BAÑOS
Die Melcocheros freuten sich über meinen filmischen Einsatz und legten sich dabei richtig ins "Zeug". In kleinen Stangenportionen verpackt, wurden dann die energiereichen Plombenzieher den Besuchern zum Kauf angeboten.
Auf der Fahrt von Baños in Richtung Puyo zu den Urwäldern des Amazonasbeckens, werden einem in Sachen Schwindelfreiheit wieder einiges abverlangt. In steiler Fahrt geht es durch Schluchten, an deren Wänden zarte Orchideen im Überfluss gedeihen.
Die vielfältigsten Orchideen am Pistenrand
Aus den Felsen sprudeln kleinere Wasserfälle die sich über die Straße ergießen. Um uns wurde es immer grüner, flacher und feuchter. Schließlich hatte uns der Regenwald bei Misahualli fest im Griff.
Am Flussufer des Rio Napo, einem Nebenarm des Amazonas, endete unsere Fahrt mit Moula Moula. Neben einer Bootsanlege fanden wir für die nächsten Tage einen sicheren Stellplatz.
Nach zwei tropischen Regentagen folgte eine beeindruckende Flussfahrt auf dem Rio Napo.
Unser Ziel war ein Besuch der Tierauffangstation "AmaZoonico" im ostecuadorischen Regenwald. Viele Tierarten finden in der von Angelika Reimann, eine Biologin aus der Schweiz, und ihrem Ehemann, der Quechua-Indianer Remigio Canelos, eine vorübergehende Zuflucht. Die Tiere stammen von Märkten, wurden illegal gehalten oder Schmugglern abgenommen.
Kaum waren wir angekommen schüttete es wie aus Kübeln.
Meine XL Videokamera schluckte anscheinend zu viel von dem Nass und gab gleich bei den ersten Aufnahmen ihren Filmergeist auf.
Mit der XM2 ging schon seit dem brasilianischen Regenwald nichts mehr, Zeit für einen Service bei Canon in Quito. Dort erfuhr ich das "Aus" für die Kleine XM2: Oxidation der gesamten Elektronik durch Staub und Feuchtigkeit, Reparatur hier nicht möglich, in Alemania unrentabel.
Die Große wurde trockengelegt und funktioniert weiterhin.
Auf HDV umzusteigen währe jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt. Nur schade dass auf diesem Kontinent nur das NTSC System zu haben war. Das hieß warten, bis Rita auf ihrem Heimaturlaub Nachschub besorgen konnte.
Momentaufnahmen im
tropischen Regenwald des Amazonas
Flußfahrt auf dem Napo in den Regenwald
Orchidee im Regenwald
Neues Leben....
Rita staunt über die bis zu 3 Meter langen Farngewächse
Der Ozelot
Ozelot mit Waschbär Beute
Die Boa auf Beutejagd
Ein Brüllaffe
Ein süßer, grimmig dreinschauender, Baumbewohner
Rita's Kontakt mit einem 3-Zehen Faultier
Fallensteller im Dschungel
Mondnacht im Regenwald
Wo Blätter auf die Reise gehen, sind die Pilzzüchter nicht weit. Die feuchten und warmen Tropenwälder des ecuadorianischen Tieflandes sind für Blattschneiderameisen das reinste Paradies auf Erden. In einem endlosen Zug marschieren die kleinen Tierchen unablässig von ihrer unterirdischen Nestanlage zu den Bäumen und Sträuchern der näheren Umgebung, um dort mit ihren messerscharfen Zangen Blattstücke aus dem Laub herauszuschneiden und heimzuschleppen.
Wie aufgespannte Segel halten sie dabei mit ihren kräftigen Kiefern die grünen Blattstückchen, die oft schwerer sind als sie selbst.
Dabei sitzen manchmal mitreisende Artgenossen auf den Blättern ihrer Träger, die die Blätter mit einem Analsekret gegen fremden Pilzbefall "impfen".
Zur Erleichterung des Transports der großen Blattmengen, die eine Kolonie für ihre Pilzzucht benötigt, legen die eifrigen Tierchen richtige Strassen in der Umgebung ihres Nestes an. Diese Verkehrswege haben eine Breite von fünf bis zehn Zentimetern und werden von jedem Pflanzenwuchs freigehalten.
Wo Blätter auf die Reise gehen
Während die Soldaten und Arbeiter mit ihren mächtigen Kieferwerkzeugen das Material heranschleppen, verarbeiten die kleineren Arbeiter die Blattstücke, in dem sie das Material zu einem schwammigen Brei zerkauen.
Es wird ein Unterirdischer Komposthaufen angelegt, auf dem dann ein bestimmter Pilz gezüchtet wird. Andere Pilzarten werden durch ein Sekret abgetötet.
Die unterirdischen Gärtner sind ununterbrochen dabei den üppig wuchernden Pilzrasen abzuweiden, als Nahrung aufzunehmen und an die jungen Larven zu verfüttern.
Die Ältesten haben nur noch eine Aufgabe zu erfüllen, bevor sie sterben; Den Abfall zu beseitigen. Sie werden als "Aussätzige" behandelt und dürfen nicht mehr in ihr Stammnest zurückkehren um die Kolonie nicht mit fremden Pilzsporen oder Krankheiten anzustecken.
Die Blattschneiderameisen sind keine Jäger und Sammler, wie die meisten ihrer Verwandten, sondern Pilzzüchter.
Die hochentwickelte Partnerschaft zwischen ihnen und den Pilzen, die sie in unterirdischen Erdnestern kultivieren, ist ein Lehrbuchbeispiel für Symbiose und für mich ein faszinierendes und überaus spannendes Filmprojekt.
Ihr Handwerk betreiben die Blattschneiderameisen mit solchem Erfolg, dass in einer einzigen Kolonie bis über acht Millionen Tiere in einem komplizierten Miteinander leben können. Das entspricht der Biomasse einer ausgewachsenen Kuh. Auch die Blattmasse, die von solchen großen Kolonien täglich abgeschnitten wird, deckt sich etwa mit dem Grünfutter-Tagesbedarf eines Rindes. Bis zu fünf Meter tief in den Erdboden reichen die Gänge und Kammern einer solchen Riesenkolonie, in der ihre Königin über 12-15 Jahre unaufhörlich ihre Brut ablegt.
Erlebnisreich und beeindruckt in seiner Einzigartigkeit gingen die Tage im Regenwald des Amazonas zu Ende und unsere Fahrt im Schatten der steilen Osthänge bergauf zur Strasse der Vulkane.
Das Traumhafte an Ecuador sind die Entfernungen. In diesem kleinsten Andenstaat sind die meistens Highlight nur eine Tagesfahrt voneinander entfernt. So zum Beispiel
Der Nationalpark Cotopaxi, er liegt in einem geschützten Hochlandgebiet mit dem gleichnamigen 5900m hohen Vulkankegel.
Etwa 60 Km südlich von der Landeshauptstadt geht es von der Panamericana über einen steilen Anfahrtsweg in die windig - kalte, mit spärlichem Pflanzenwuchs versehene Hochlandebene auf der vereinzelt Wildpferde darüber preschen.
An der flachen Limpiopungo Lagune führt eine steile, staubige Serpentinenpiste bis auf den 4600m hohen "Parkplatz" unterhalb der Refugio Jose Ribas. Für den relativ anstrengenden Aufstieg über einen völlig vegetationslosen Asche- und Geröllhang bekam ich auf der Schutzhütte einen grandiosen Rundblick und eine wunderschöne Aussicht auf den schneebedeckten Kegel des Cotopaxi. Erst mit den letzten Sonnenstrahlen am Gipfel, begannen wir mit unserer Abfahrt und fanden am Rande eines kleinen Pinienwaldes unsere heutige Bleibe unter einem grandiosen Sternenzelt.
Der 5897m hohe Cotopaxi, der höchste aktive Vulkankegel der Welt
Von Latacunga durch den Nebelwald nach Manta
Kaum 2 Fahrstunden vom Cotopaxi Nationalpark entfernt eine total andere Landschaftsform mit bäuerlicher Umgebung.
Auf dem Dorfplatz von Zumbahua, wird jeden Samstag ein äußerst traditionsreicher und attraktiver Indiomarkt abgehalten. An der einzigen kleinen Tankstelle des Ortes, an der wir unsere sauerstoffarme Übernachtung einnahmen, begann schon im Morgengrauen eine lebhafte Betriebsamkeit. Aus allen umliegenden Dörfer kamen die Indios, mit schweren Lasten auf dem Rücken der Lamas und der Maultiere, um ihre Waren und ihr Vieh anzubieten oder neues zu erwerben.
Eine Indiofrau auf dem Weg von Latacunga nach Zumbahua
Auf engstem Raum und bunt durcheinander wurden die landwirtschaftlichen Produkte bei Sonnenaufgang in einer großartigen, fotogenen Berg- und Kulturlandschaft angeboten.
Hier wurde nichts touristisch orientiertes verkauft, sondern wie seit erdenklichen Zeiten unter den Indios eigene Erzeugnisse wie Fleisch, Kartoffeln, Mais, Bohnen, Eier, ganze Bananenstauden, Wolle, Wandteppiche, Ponchos und Strickwaren gefeilscht und gehandelt.
Marktfrauen
Niemand störte sich bei unseren Foto und Filmaufnahmen. Auf dem farbenprächtigen Markt roch es nach verbranntem Fett, nach gedünsteten Zwiebeln, gesottenem Schweinefleisch, gebranntem Schnaps und vielerlei Gewürzen.
Einige Imbiss-Stände boten Käsegefüllte Tortillas an, daneben gab's Hühnerbrühe mit ganzen Köpfen und Krallen, gegrillte Meerschweinchen und eingelegte Schnecken. Wir begegnen überall freundlichen, zufriedene Menschen in traditioneller Bekleidung, ein Zeichen dafür, dass es die Hochland Indianer verstehen, sich mit eigenen Erzeugnissen ihren Lebensstandart zu bewahren.
Einige hundert Meter talwärts, gleich neben dem Friedhof gelegen, bot der abgehaltene Tiermarkt sicherlich den absoluten Höhepunkt zum restlichen Marktgeschehen. Spukende und störrische Lamas, quiekende Schweine, gackernde Hühner, geduldig ausharrende Schafe, Kühe und Maultiere fanden ihre neuen Besitzer.
Einkauf auf dem Viehmarkt in Zumbahua
Eine stolze, Indio-Mutter auf dem Markt von Zumbahua
Panoramaaufnahme der Kraterlagune von Quilotoa in 3865m Höhe
Beeindruckt von den Menschen und den vielfältigen Sehenswürdigkeiten verließen wir den Ort am frühen Nachmittag.
Nach einer einstündigen Fahrt auf einer löcherigen Staubstrasse in nördlicher Richtung standen wir am Kraterrand über der blaugrün-schimmernden Kraterlagune von Quilotoa, einem der schönsten vulkanischen Kaltwasserseen der ecuadorianischen Andenkette.
Die Fahrt durch den Nebelwald machte ihm alle Ehre.
Nebelschwaden, gesättigt mit kleinsten Wassertropfen umhüllten riesige Baumfarne und dämpfen das satte Grün der Bäume, die dicht bemoost von Bromelien, Flechten und Epiphyten behangen waren. Orchideen leuchteten aus einem undurchdringlichen grünschattiertem Dickicht.
Piste durch den Nebelwald nach Manta
Vom Nebel gebildete Wassertropfen
Der Weg wurde immer schlechter, löcheriger und glitschiger. Wie in einer Dampfgrotte durchfuhren wir kleinere Bachfurten und wanden uns über unzählige Haarnadelkurven 2500 Höhenmeter talwärts.
Der Nebel legte sich und die Sonne trat immer häufiger hinter den Wolken hervor.
Indios Skulptur
uns auf unserem Lebenstraum Weltreise leider beendet war. Die Erdpiste wurde breiter und ging in eine Landstrasse über, die hinunter in die Hafenstadt Manta führte, wo wir uns auf die Verschiffung nach Costa Rica vorbereiteten.
Eine Busfahrt die ist lustig........
Unterwegs begegneten wir haarsträubenden Omnibusfahren die ihre pasajeros, wegen überfülltem Innenraum, zum halben Preis auf die Dachterrasse verfrachteten.
Von einer teuflischen Rücksichtslosigkeit und von einem mörderischen Überholrausch besessen, kommen sie einem auf der Überholspur in den engen Haarnadelkurven entgegen. Sie halten andere Verkehrsteilnehmer in Angst und Schrecken, wenn sie mit einem Affenzahn über die steil abfallenden, ohne Leitplanken gesicherten Pistenstrassen rasen.
Auch der Zustand der zum Teil schrottreifen Wagen spottet jeder Beschreibung. Bis auf das Gewebe abgefahrene Reifen, verschlissene Stoßdämpfer und ein nicht mehr in der Spur verlaufendes Fahrwerk wiederspiegeln auch den Geisteszustand so mancher Buspilotos.
Ein Reisebus in voller Fahrt, mit hilflos ausgelieferten pasajeros.
Wie könnte es sonst anders sein, als sich vor kurzem zwei vollbesetzte Busse ein tödliches Rennen gaben. Auf einer abschüssigen geraden Strecke wollte jeder schneller sein als der andere. Wie vom Teufel besessen überholten sie mit über 120 Km/h alles was auf der Strecke war, legten dann mit ausgekuppeltem Gang noch etwas nach, bis der Vordermann sein Fahrzeug nicht mehr in der Gewalt hatte, schleuderte und schließlich umkippte. Der nachfolgende Bus raste mit unverminderter Geschwindigkeit in den dahinrutschenden Bus. 5 Tote, über 20 schwerverletzte und zwei auf nimmer Wiedersehen flüchtige Busfahrer waren der Preis einer fatalen Auseinandersetzung.
Auf der Landstrasse in Richtung Manta kam uns ein Fahrzeug mit einem roten Kreuz entgegen. Zu einem kurzen Winken reichte es noch, dann war es vorbei. Waren es Schweizer? War es ein deutsches Nummernschild? So fragten wir uns. Keine 10 Minuten später blinkte es hinter uns, wir hielten an, es war Jose aus dem Kreis Landau mit seiner Lebensgefährtin Elisabeth aus Mexico.
Zu lange haben wir am Straßenrand geplaudert um an diesem späten Nachmittag nach einem Übernachtungsplatz in freiem Gelände zu suchen. Kurz entschlossen fuhren wir an die nächste Tanke um dort zu nächtigen.
Jose aus Deutschland mit Elisabeth aus Mexico
Es gab wieder neue Infos zu Mittelamerika und vor allem von Elisabeth über Mexico.
Am nächsten Tag wurde es Zeit auf unseren Campingplatz am Hotel Barbasquillo zurückzukehren, wo Marion und Walter mit ihren Hunden Eros und Whisky auf uns warteten um gemeinsam die Schiffspassage nach Costa Rica vorzubereiten.
RoRo Verschiffung
In der Zwischenzeit sind unsere Verschiffungs-Daten von der Transoceanica in Guayaquil im hiesigen Office in Manta eingetroffen. Der Verschiffungstermin wurde uns auch schon mitgeteilt, aber oft ist es so, dass bei einer Frachtschiffreise die Ladung den Fahrplan bestimmt.
Dann war es definitiv, der 12.01.08 wurde uns bestätigt. Daraufhin konnten Walter und ich unseren Flug nach Costa Rica buchen, um drei Tage später unsere Fahrzeuge aus dem Hafen von Caldera zu holen.
In der Kürze der Zeit mussten wir nun alles organisatorisch auf die Reihe bringen. Flugbuchung für Rita, Marion und die Hunde. Besorgung der Gesundheitszertifikate für die Hunde und Bestellung eines Minibusses, der sie 5 Tage später nach Guayaquil bringen soll, um von dort aus im Direktflug nach San Jose in Costa Rica zu fliegen, wo wir sie mit unseren Fahrzeugen dann abholen werden.
Am Hotel Camp "Barbasquillo" warten wir auf die Verschiffung
unserer Fahrzeuge
Eine reine Nervensache war dann die RoRo Verschiffungsabwicklung, die Erstellung der Ausreisepapiere, die Zollabwicklung und die Drogenkontrolle unserer Fahrzeuge im Hafengelände.
Dann war es soweit, mit einer Sondergenehmigung, natürlich gegen Cash, konnten wir unsere Fahrzeuge auf die "Favorite Ace" fahren. Erst jetzt bekamen wir gegen die Bezahlung der gesamten Frachtrate unsere Originale der Bill of Lading im Office der Transoceanica ausgehändigt.
Während der Abwesenheit unserer Fahrzeuge hatte wir unsere Zelte aufgestellt, eine Zimmerübernachtung im Hotel gab es wegen den Hunden nicht.
Zusammen mit Walter flog ich mit einem Inlandflug nach Quito. Beim erneuten einchecken nach Costa Rica verlangte man von mir zusätzlich meinen Impfpass mit der eingetragenen Gelbfieberimpfung, ohne die es nicht nach Mittelamerika ging. Der war aber in unserem Fahrzeug auf hoher See. Ich bekam die Adresse vom Ministerio de Salud wo ich mir für 10 US$ eine Bescheinigung ausstellen lassen sollte, das Ausstellungsdatum muss aber mindestens 10 Tage vor dem Abflugstermin datiert sein. Die Zeit war knapp.
Nur gut dass der Taxifahrer gleich Bescheid wusste. Nach einer Stunde stand ich wieder am Schalter- aber mit falsch eingetragenem Datum. Nun wurde es hektisch, 50 Minuten blieben mir noch bis zum Abflug. Rein ins Taxi, durch die Innenstadt zum Ministerio, dort zeigte man sich sehr kooperativ neues Datum mit zwei Stempel einen für den Pass und einen für die Richtigkeit der Datumsänderung. Verkehrsschilder und Ampeln hatten nun keine Gültigkeit mehr, mit Dauerhupe ging's zurück zum Flughafen. Noch 5 Minuten bis zum Abflug. Am Checkpoint glaubte man mir nicht die Datumsänderung, nur gut dass ich mir dafür den zweiten Stempel über dem falschen Datum eintragen ließ. Ich rannte wie um mein Leben durch die Flughalle, schweißgebadet stand ich auf dem Gangway, der gerade vom Flieger entfernt werden sollte. Ein Sprung in den Flieger und die Türe schloss sich hinter mir, Costa Rica wir kommen.
Rita und Marion werden mit den Hunden in drei Tagen nachkommen, wo wir sie dann mit unseren Fahrzeugen am Flughafen von San José abholen werden.
Simba mit seiner Flugbox
Ein langer Weg von Panama nach Alaska lag vor uns. Traumhaft!
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